ХУДЖАНД
История города уходит в глубокую древность. Современная историческая наука считает, что архаический Худжанд существовал еще при династии Ахеменидов, то есть до прихода к берегам Сырдарьи войск Александра Македонского. При Ахеменидах Ходжент являлся восточным форпостом персидской империи. Древнегреческие и древнеримские авторы считали Ходжент границей Азии. 2500 лет назад на этом месте разбил свой военный лагерь Александр Македонский, назвав поселение «Александрия Эсхата» (Александрия Крайняя). Античный автор Ариан упоминает, что в 329 году до нашей эры по приказу Александра город был укреплен крепостными стенами. В 1975 году на срезе стены археологи открыли фрагмент античной кладки, относящейся к V ВЕКУ до нашей эры, а заложенный на глубину 27 м шурф на цитадели позволил выявить слои VII-V ВЕКОВ до нашей эры. Цитадель древнего Ходжента расположена на берегу Сырдарьи, занимая площадь 320х200 м. Неприступные стены ее неоднократно брали штурмом войска омеядских халифов, тюрок, орды Чингизхана. Древний Ходжент, снабжаемый водой пятью каналами, имел крепостную стену, протяженностью 10,5 км с семью воротами, от которых к центру вели магистральные улицы. Арабоязычные географы Х-ХП веков нарекли город высоким эпитетом «Тирози джахон» — «Невеста мира». В начале ХХ века город еще сохранял свой восточный облик и состоял из 146, объединенных по родственным и профессиональным признакам, кварталов, которые объединялись вокруг общественно-культовых центров: 33 пятничных и 121 махалинских мечетей, более чем 100 хаузов, 37 караван-сараев, 300 чайхан. Будучи крупным ремесленно-торговым центром, в том числе шелкоткачества, город имел древние научные и культурные традиции. По количеству медресе Ходжент уступал лишь Бухаре и Самарканду и являлся родиной более 300 выдающихся ученых, поэтов и музыкантов.
С древнейших времен Худжанд, находясь на перекрестке торговых путей Востока, был одним из важнейших экономических, военно-стратегических и культурных центров Мавераннахра. Через него проходил Великий шелковый путь, связывающий древнюю Грецию, Рим, Малую Азию, Египет, Иран с Индией, Китаем и Японией.Худжанд был родиной известных астрономов, математиков, врачей, историков, поэтов, музыкантов. Один из них Абумахмуд Худжанди — основатель местной астрономической школы, выдающийся авторитет мировой науки. «Соловьем Худжанда» называли в XIV веке Камоли Худжанди — автора знаменитых газелей. Столь же популярной в средние века была выдающаяся поэтесса, музыкант и танцовщица Махасти. В XIX веке в Худжанде вели активную просветительную работу такие деятели культуры, как Тошходжа Асири, Содирхон Хафиз, Ходжи Юсуф.
ИСТАРАВШАН
Истравшан — город промыслов, один из древнейших городов Центральной Азии, которому в 2002 г. Исполнилось 2500 лет, расположен в 73 км от города Ходжента. Персы называли этот город Курукада, согдийцы -Курушкада. Современные ученые отождествляют его с древним Кирополем или, согласно Птолемею, с Кирэсхатой.
В VI в.до н.э. город был укреплён тремя рядами стен, имел цитатель окруженную стенами, длина которых составляла шесть тысяч метров, славился своими ремеслами , искусными мастерами и выгодными торговыми сделками.
Некоторые ученые пологают, что в I-II в.до н.э. и I-II в нашей эры Истаравшан был известен как Уструшана и входил в состав самостоятельной области Уструшана со столицей Бунджикат. Он являлся важным коммерческим центром , так как отсюда вели дороги к Ходженту ,Бухаре, Самарканду, Ферганской долине.
В годы арабского владычества Истаравшан , а он стал провинцией халифата в 822 г., был широко известен на мусульманском средневековом Востоке как торговый и культурный центр.Здесь получили развитие новые типы архитектурных сооружений ислама(мечеть,мелресе,мавзолей, минарет и др.),основанные на развитии портально-купольных конструкций.
В XIII в. поступательное развитие Истравшана было прервано нашествием войск Чингис-хана в Центральную Азию, они стали грабить и истреблять местное население, в результате чего многие поселение превратились в руины, ирригационные системы пришли в негодность, города опустели.
В конце XIV в. Когда набирала силу могущественная империя Тимуридов со столицей в Самарканде и Мавераннахр переживал небывалый расцвет ,вновь появились исторические сообщения о городе, но теперь его именовали Ура-Тюбе.
Город становится одним из многонаселенных, динамичных центров нового государства. Расширялись жилые кварталы, благоустраивалась городская территория .Население снабжалось водой посредством арыков ,подземных труб,колодцев.
Для того чтобы обеспечить потребность местных жителей в водных ресурсах, в каждом квартале создавались рекреационные зоны с прудами и закрытые резервуары с водой.
В XVI веке Мавераннахр (в месте с ним и Ура-Тюбе) потерял свое важное значение и престиж в результате образования нового государства, управляемого династией Шейбанидов ,со столицей Бухаре. Транзитная торговля из Индии становилась монополией других стран.
В XVIII веке Ура-Тюбе вновь получил развитие. Именно в это время были укрепленный цитадель и стены крепости , реставрированы старые и возведены новые фортификационные сооружения, способные выдержать атаки многочисленных кочевых тюрко-монгольских племен, которые беспрерывно атаковали город. Городская территория занимала в то время 527 гектаров, на которых располагались древняя цитадель , мечеты, медресе, шесть бань, много чайхан.
ПЕНДЖИКЕНТА
Развалины древнего Пенджикента привлекли к себе внимание ещё в XIX веке, но только в 1946 году здесь начались и по сей день ведутся планомерные археологические раскопки, которые охватили около половины городища. Раскопаны стоящая отдельно на холме цитадель с дворцом Диваштича, два храма с обширными дворами в центре городища, восемь основных улиц и десять переулков, лавки, мастерские, базары, крепостные стены, многокомнатные двух- и даже трёхэтажные жилища. Поражает контраст между мощью архитектурных форм построек и скромным строительным материалом – сырцовым кирпичом из необожженной глины, из которого они возведены. Каждый сколько-нибудь зажиточный владелец украшал свой дом настенной живописью и деревянной скульптурой.
САРАЗМ
Древнеземледельческий памятник Саразм был обнаружен осенью 1976 года археологом Абудллоджоном Исхаковым. Памятник расположен в 15 км от западу от г. Панджикента и в 45 км к востоку от г. Самарканд. Первоначальная площадь памятника составляла около 130 га. Городище интенсивно обживалось в течении более тысячи лет, наибольшего расцвета достигло в период позднего энеолита и ранней бронзы.
Выделены четыре последовательных хронологических периода, которые с учетом радиоуглеродных анализов датированы следующим образом: период 1 – 3500-3200 гг до н.э.; период 2 – 3200 – 2900 гг до н.э.; период 3 – 2900-2700 гг до н.э.; период 4 – 2700 – 2000 гг до н.э.
Постановлением Правительства Республики Таджикистан от 21.09.2001 г. под №391, 5500 летний памятник Саразм Панджакентского района объявлен историко-археологическим заповедником, как центр формирования культуры земледелия, ремесла и градостроительства таджиков.
ЯГНОБСКАЯ ДОЛИНА
Долина реки Ягноб берёт начало примерно в 105 км к северу от столицы Таджикистана города Душанбе, сразу за перевалом Анзоб (3372 м, и имеет протяжённость около 60 км. Ягноб образуется от слияния рек Rev,bkm и Барзенга, берущих начало в ледниках горного узла Такали. Река Ягноб течёт параллельно реке Зеравшан и отделяет Зеравшанский хребет от Гиссарского.
Верхняя часть долины славится своими альпийскими и субальпийскими лугами , но постоянно население здесь не проживает. Только в летнее время чабаны пригоняют сюда пастись скот.
В среднем течении реки, где долина сравнительно широкая и открытая , имеются небольшие селения, на высотах около 2-3 тысяч метров, в которых живут ягнобцы – особая группа таджиков, прямых потомков согдийцев. Язык их – один из малоизученных диалектов древнего согдийского языка. На котором говорили представители части предков современных таджиков до завоевания арабами в VII-VIII веках Центральной Азии. Сейчас ягнобцы общаются на двух языках – своём, относящемся к восточно-иранской группе, и таджикском. Причём ягнобский язык не понятен многим таджикам. Примечательно что «хранительницами» редкого языка являются женщины, так как в общении они предпочитают говорить на родном языке, в отличие от мужчин, которые отдают предпочтение таджикскому.
В конце 60-х годов XX века жители Ягноба были переселены в долины для того , чтобы заниматься там хлопководством , и только после распада Советского Союза ягнобцы стали возвращаться для постоянного проживания в родные места.
Традиционные жилища в местных селениях (а них более 30) построены сланцевых плит и состоят из многочисленных жилых и хозяйственных помещений ,часто объединённых под одной крыше , где хранятся запасы топлива и корма для скота. Потолок поддерживают резные балки: в стенах устроены ниши для домашних вещей. Печи и камины – обязательная принадлежность всех жилых помещений.
Несмотря на то , что ягнобцы в наши дни являются приверженцами мусульманской религии, они сохранили некоторые доисламские воззрения, связанные с древними языческими представлениями, зороастризмом (огнепоклонничеством). Так, и теперь в Ягнобе запрещено задувать огонь ртом: многие праздники сопровождаются прыжками через костёр: невесту, входящую в дом жениха, встречают с зажжённым светильником, предварительно обводя её вокруг костра. У некоторых из многочисленных мазаров (святых мест, усыпальниц святых) местные жители оставляют небольшие керамические фигурки животных – овец , лошадок, горных козлов, которые, согласно поверью , оживают по ночам . спускаются к реке и вступают в единоборство с духами . Если на следующий день обнаруживается , что оставленная кем-либо фигурка разломана , то это означает . что святой не принял жертву.
В одном из древнейших и почитаемых мест Ягноба – мазаре Хатти Мулло в кишлаке Сокан – совершается любопытный обряд, во время которого человек обходит три раза камень, постройку и массивную колонну , имеющиеся на территории мазара. Причём после каждого обхода отполированной до блеска колонны необходимо прижаться к ней обхватить её руками так, чтобы пальцы рук не сомкнулись (ствол колонны стал якобы толще), то такого человека могут ожидать неприятности…
Ягноб представляет большой интерес не только для этнографов или культурологов, но и любителей пешеходных походов в горах , альпинистов и скалолазов.
Здесь расположена известная у альпинистов Ягнобская стена, которая местными жителями называется Замин Карор (что в переводе с таджикского означает «Спокойная земля»), то есть гора , не страдающая от землетрясений икамнепадов.
Замин Карор тянется на 8 км в широтном направлении и имеет несколько отдельных вершин, отстоящих друг на друга на значительном расстоянии, из которых пик с наивысшей отметкой 4767 м находится в восточной части.
Восточная часть массива Замин Карор имеет значительное оледенение , а западная – чисто скальная . Средняя крутизна северных стен массива — от 60 градусов до отвеса. Южные склоны сильно заглажены , сравнительно пологи.
Основные альпинистские маршруты подъёма на вершины массива Замин Карор – с севера, и они доступны хорошо подготовленным и высококвалифицированным восходителям. Спуск на юг не представляет больших трудностей и проходит по плитам и осыпным склонам.
Путь к Ягнобской стене от автотрассы Душанбе – Айни (мост через реку Ягноб, сразу после спуска с перевала Анзоб) занимает около трех часов.
Интересной достопримечательностью Ягнобского ущелья являются так называемые «ископаемые леса», относящиеся к юрскому периоду.- окаменевшая древесина в виде огромных стволов и пней, веток, зарослей хвощей. Существует предположение , что климат юрского периода в долине Ягноба был такой же, как ныне на южном побережьи Австралии и Тасмании, и здесь была пышная растительность, высыханию, а часть – консервации в толще песчаных и глинисто-гравийных наносов. Законсервированные части растений в течение веков были замещены только внешнюю структуру древесины, но часто и годичные кольца роста. Окаменелые деревья Ягноба представлены железистыми минералами – гематитом и сидеритом.
Наиболее крупные стволы имеют в высоту 3-5 м, а в диаметре-около 1 м . Здесь же находятся целые «кладбища» окаменелых хвощей, вертикально стоящие стволики которых достигают 3-5 см.